Средняя Азия. Часть 4. Хуш омадед Таджикистан.

Путешествия
День 7. Утренние сборы. Завтрак с хозяином дома. Мельком поглядываем на дочку хозяина. Очень уж она нам приглянулась))) Болит рука, когда поднимаю её вверх, начинает ныть. За ночь не опухла и хорошо. Почему то на 100 процентов уверен что просто ушиб.
Садимся на коней, рахметизируем за тёплый прием. Начинаю учиться ездить по новому. В стойке ехать не могу из за руки, сидя непривычно из за гнутого руля… Кароче с утра настр был не очень, всех животных объезжаю за километр.
Держим путь на Гульчу. Как нам сказали там нужно затарится бензиком во все ёмкости что мы и сделали на газпром нефти. Там же поели местных харчей в кафешке где меня приняли за проводника сопровождающего заморского буржуя то бишь Нагима))). Покатали по Гульче в поисках таджикских сомони. Их нет в продаже. В банке обменяли киргизские сомы на баксы купюрами поменьше что очень даже пригодилось на границе.

К границе Таджикии домчали к четырём часам. Начал ощущать горную болезнь когда зашёл в КПП и мне показалось что всё как в тумане. Была небольшая одышка и общее сонливое состояние. Мозг работал в автономном режиме, реакция притупилась и вместо того чтобы объезжать ямы я их тупо переезжал.
На пути к Таджикии








Для справки кто соберётся повторить наш маршрут:
На границе вас будут разводить на санитарную обработку. Стоит она 20 баксов. Представляет из себя комичное зрелище: таможеник берёт пшикалку типа мистер мускул и ею с умным видом опрыскивает колёса эндуря. Причём делает очень профессионально не оставляя необработанного участка. Далее заполняет кучу бумажек, даёт вам на роспись и строго наказывает не потерять так как при выезде у вас будут проблемы. Мы на эту шнягу развелись так как гдето прочитали что нужно взять какую то бумагу чтоб выехать безпрепятственно. А имелась в виду оказывается другая бумага, забыл как называется типо временный ввоз, её мы тоже оформили, стоит примерно аналогично.
Выбрасывание 40 баксов ещё не въезжая в страну нанесло нам серъёзные психические травмы и мы удалились как можно быстрее в сторону первого населёного пункта Каракуль. К тому времени моя голова начала раскалываться, мысли бежали как арабские скакуны, хотелось лечь и спать.
Добравшись до Каракуля начали искать ночлег. Посёлок представляет из себя глиняные домишки кишлаки, почти на каждом домике надпись Хомстэй/Гёстхаус/Хостелл.



Замызганные детишки почти не обращающие внимание на мотоциклистов, которые видимо частые гости в этих краях, собака бегущая поджав хвост, общая разруха на фоне большого озера и отсутствие какой либо растительности такая картина предстала нашему взору. В этот день нас приютила добрая женщина за скромную плату. Накормила нас макаронами с большими кусками мяса и весь вечер нянчилась с нами. Есть мне не хотелось, болела голова и я попив чаю завалился спать.







День 8.
Настроение боевое. Усталость и головную боль сняло как рукой. Предвкушали перевал Ак Байтал – самый большой в средней азии и один из самых больших во всём мире. Было небольшое смятение когда спустя километров 20 мы подъехали к табличке полностью увешаной наклейками всяких других адвенчуров. Стоя у таблички мы с Нагой смеялись глядя друг на друга, ведь в голове каждый из нас представлял огромнейшую гору куда нужно было бы подняться, до звона выкручивая двигатель на первой передаче, воображение рисовало оторванные шашечки задного колеса, кучу падений и ети на вершине горы… В реальности всё было намного проще))) Зафотались на память.








Движемся дальше и подъезжаем к городу Мургаб.





Первым делом забегаем в банк и меняем баксы на сомони.



Дале заправляемся горючим по цене примерно 2 бакса за литр.


Небольшая задачка связанная с заправкой. Бак ДРЗ равен 9 литрам. Я ехал на заправку на резерве следовательно какое то количество бензина в нём есть. Оплачиваю за 10 литров, чел начинает лить. Говорю ему лить по тише так как по моим подсчётам как минимум литр должен не влезть в бак. В итоге в бак залетает 10 литров и он оказывается даже не полным. Вот такие вот бывают чудеса на памирском тракте)))
Заправив коней решаем заправится и сами. Местные харчевни отпугнули нас очень дорогими ценами. За одну самсу нам с Нагой зарядили 500 тенге при перерасчёте. Посчитав что это не рентабельно, мы чухнули дальше.

Всё же непонятно за счёт чего там живут местные жители… Суровая природа, отсутствие каких либо благ, холод, ветер, дорогой бензин… Как они там выживают? Неужели только за счёт туристов?

Урчание желудков заставляет нас съехать с дороги увидев табличку столовая.


Подъехали к дому, вышел хозяин, поздоровались, говорим что есть поесть, хозяин растерялся, говорит ничего не осталось, заходите чай попейте, рядом бегают детишки с удивлением нас разглядывают. Поблагодарив, вежливо отказались. Он посоветовал нам отведать рыбы чуть дальше в 30 километрах. Спасибо за наводку, едем.

Часам к 2 заточили вкуснейшей рыбы за небольшую плату вот в этом месте.




Через некоторе время виды за бортом меняются с такого



на такое


Высота снижается, постапокалипсис сменяется на цветение и благоухание. Встречается всё больше людей и животных. Контраст просто впечатляющий.
Не доезжая до Хорога километров 60 остановились в доме у местного по имени Бек.


Ночёвка выдалась спонтанной, остановились спросить дорогу, нам предложили остаться на ночь. Далее все завертелись вокруг нас. Угощали всякими вкусностями, общались за жизнь, за политику. Вечер выдался очень приятным в окружении таких людей. Нам показали настоящий памирский традиционный домик с пятью столбами.



Поужинали вкуснейшими картошкой с мясом, под программу Якубовича «поле чудес». А спали мы в супер мягких и тёплых одеялах. Это была просто сказка.

День 9.
Расслабившись после замечательного приёма, спим почти до 10 часов. Будильник пытался нас поднять в 8.00, но мы с Нагой уговорили его не торопить события. Выспался просто офигенно. Настроение соответствовало погоде. Было очень тепло и солнечно. Нас напоили чаем, Бек предложил остаться ещё на день, но мы вежливо отказались. Пока грели мотоциклы и обменивались контактами, пришли соседи, устроили фотосессию)))





На подъезде к Хорогу стоит шлагбаум и пост полиции.

В нем обитают замечательнейшие люди. Они расспрашивают нас про наши приключения, про Казахстан, расскзывают про горячие источники недалеко от Хорога и советуют забежать туда, зовут к себе в гости.



По пути в Хорог





Прокатившись по городу, нашли райское местечко где вкусно кормят. Это кафе представляет из себя оазис, цветущий сад, где растут яблони и бъют фонтаны. Лёжа на тапчане и слушая местные напевы мы ощутили прилив радости и умиротворения.



Далее дорога шла вдоль реки Пяндж.

Дорога местами узкая, и разбитая, но это не останавливало водителей фур. Они лихо шли друг на друга, оказываясь почти в милиметре от края дороги, за которой обрыв. Позже один дальнобойшик поведал нам что неспокойные воды Пянджа унесли не один десяток дальнобойшиков которым чуть чуть не повезло…
По ту сторону реки Пяндж был Афганистан и можно было ехать и наблюдать за неторопливой жизнью афганцев, за их бытом, что мы и делали.







Уже смеркалось и мы начали обдумывать варианты ночёвки. За бортом было тепло, можно было ставить палатки, зря что ли их везем. С такими мыслями мы проехали пару десятков километров. Поставить палатку было негде. И уже когда было совсем темно мы остановились возле древней заправки, подумав что можно остаться не далеко от неё. Вышел молодой человек, мы поздоровались, объяснили ситуацию, он был против, но сказал подождать. Пришёл ещё один чувак. Говорили они по русски очень плохо. Мы практически не могли друг друга понять. Через некоторое время вокруг нас было уже порядка пяти человек. Обстановка нас стала уже нарягать, мы начали искать пути отступления. Но тут один из них на хорошем русском сказал:
— Парни, этого человека зовут Хутмендин. Он хозяин того дома, и этой заправки. Мы тут долго думали куда вас положить на ночь, но возле заправки палатку ставить нельзя. Тут в 20 метрах есть недостроенный коттедж Хутмендина. Есть мансарда, немного грязная, может там останетесь?
Был опасян, но мы приняли предложение. Нас проводили. Посторонние чуваки кудато разбежались, мы остались с Хутмендином. Он всё время извинялся за то что там было грязно, ему было неловко, ну а для нас лучшего места было не сыскать))) С мансарды открывался вид на реку Пяндж, а за ней горели неспокойные мерцающие огни Афганистана.
Нага ставил горелку, я раскладывал вещи, собирались ужинать кашой и казинаками. Кто то шёл вверх по лестнице и через минуту мы увидели добродушную улыбку Хутмендина с подносом в руках. Он принёс нам толи манты толи что то подобное, чай, хлеб. Этот вечер я запомню на всю жизнь. Мы весело общались, хотя с трудом друг друга понимали, ко мне приклеилось новое имя Мирджон, которое было со мной и в Узбекистане. А под занавес Хутмендин философски изрек, глядя на другой берег Пянджа: «Ауганыстан пизнессс....»
Ну а тем временем где то в отдалении неугомонно работал генератор, заунывно выла собака, а небо покрыли тысячи звёзд.

День 10.
Вид на Афганистан с мансарды


На утро Хутмендин показал нам свои владения.


По местным меркам это был наверное олигарх. Он имел свою заправочную станцию, большой дом, достраивал коттедж, большой участок, пасека. Познакомил нас со своей женой и двумя замечательными дочерьми.

На день рождения своих дочек он своими руками соорудил такое творение.


Это фонтанчик, а надпись это имена его детей.

В саду, в тени деревьев мы сели завтракать на тапчан.

Нас угостили таджикским блюдом. Не помню как называется, состав включал в себя воду, молоко, муку, яйцо, соль, сахар. По русски это была каша, с необычным вкусом, но очень питательная.
Поблагодарив гостеприимных хозяев мы отправились дальше.

Сегодня было жарко, и через некоторе время мы остановились чтоб раздеться.
На одном из участков дороги уже в фанских горах шли китайцы дальнобойшики. 6-7 фур шли колонной поднимая облака пыли. Мы пытались их объехать. С переменным успехом нам это удавалось. Осталось 2 фуры и можно было бы расслабиться. Нага выждал момент, дал газку, я устремился за ним и потерялся в облаках пыли. Мы залетели в какой то пухляк, и под ним были рытвины. В зубах скрежетал песок, я ничего не видел, поддал газу и завалился, уперевшись колесом в большую яму. Упал не сильно, обычное рядовое падение, после которого поднимаются и едут дальше. Но у меня потемнело в глазах. Упал на ту же руку на которую падал. В голове возникла мысль, теперь то не пронесёт… Так я и лежал на обочине дороги, рядом всё с той же невозмутимостью шли китайские фуры, обдавая меня всё большим слоем пыли.
Подъехал Нагим, поднял мотик. Мы молча сидели и пили воду. Рука не подавала признаков жизни. Такие моменты наверное и закаляют человека. Голова работала трезво, и единственное решение было ехать в ближайшую больничку. Я с трудом залез на мотик, правой рукой поставил левую руку на руль и мы поехали. Самое трудное было набрать крейсерскую скорость, так как работа сцеплением отдавалась болью в плече. Но таковой возможности небыло. Постоянные подъёмы, повороты, спуски. Плечом я чувсвтовал каждую таджикскую кочку. С горем пополам доехали до какого то села, остановились на перекус. Перспективы были не радужные, и мы это понимали.
До Душанбе оставалось немного, солнце шло на закат, и мы решили остаться у водохранилища Нурек.


Нагим дергал рыбу, я вылизывал свои раны. Всё это сопровождалось музыкой из соседних коттеджей, позже к нам пришли местные обдолбанные чуваки наших годков. Которые искренне не понимали что мы тут потеряли. На тот момент уровень нашего пофигизма был наивысший и мы остались там ночевать.

День 11.
Быстро доехали до Душанбе.



Город встретил нас оживлённым движением, яркими вывесками, приветливыми людьми. Немного заблудились в поисках больницы, но нам вовремя подсказали дорогу и даже гаишник перекрыл движение чтоб нас пропустили в обратном направлении. В больнице мне сделали рентген, и услышав вердикт я чуть не потерял рассудок))) «У вас ушиб!» Бугагагга



скажи доктор обратное, повествование на этом можно было бы закрыть, написав а дальше я сел на поезд Душанбе — Алматы, Нага погрузив 2 мотика в фуру тусит с дальнобойщиками, лежу в калкамане, красивые медсёстры и т.д.)))
Забежали в аптеку, купили каких то мазей, и поехали в сторону альплагеря Алаудин. Рука болеть не перестала, и я сейчас поражаюсь тому как мне повезло. Я надеялся что дорога будет лёгкой, и тупо расслабился. А в реале мы попали на жёсткий бездор.



Я учился ездить на моте по новому. Ехал всё время сидя так как по другому не мог и то и дело думал что очередного падения рука не выдержит. Чувствовал постоянный присмотр со стороны Наги за что ему отдельный рахмет. Обошлось без падений хотя упасть здесь было бы не так обидно как где нибудь там на абсолютно ровной дороге.

А перед этим мы прошли тоннель, длиной километров 10, который строили иранцы и чегото там не учли. Расскажу немного поподробнее. До этого мы не раз ездили по тоннелям и в Киргизии и в Таджикии. Собственно первый километр иранского тоннеля мы и ничего не подозревали, а далее началась жесть, мы попали в настоящую мясорубку. Стали задыхаться, в тоннеле была пробка из фур и легковушек. Тачки всё время пытались перестроиться и объехать фуры, слева велись дорожные работы, при всём при этом небыло света. Я прошёл вброд какую то дыру в земле в полметра, была наледь и то и дело мотик таскало по дороге, стоял страшный грохот, сигналы машин и фур слились в один бесконечный гул, земля дрожала и было ощущение что мы попали в тартарары. На одном из обгонов у Наги толкнуло занее колесо, он удержал мотик, выровнялся, но у меня забилось сердце, рядом в полуметре шла фура, одно неверное движение и было бы невесело…
Это длилось очень долго, пока там в далеке не замерцал дневной свет. Как только вылезли из этого кошмара остановились отдышаться. Я смотрю на Нагу и его лицо под шлемом в тумане. Начинаю ржать, он открывает визор и дымка вылетает на свободу)))
В лагере Алаудин тусили МЧС Таджикистана, которые оказали нам очень душевный приём. Как говорится напоили, накормили, спать уложили. Тяжёлый день завершился шашлыком у костра из утки и ароматным чаем с мёдом.

День 12.
Наши друзья собирались отчаливать, тренировки были завершены, фото на память

Нам предстояло ещё погулять по окрестностям, выше в горах есть 2 озера к которым нас настоятельно советовали отправиться. За нами дело не встало, позавтракав традиционно кашей, мы двинули в путь. Пройтись пешком по таким красотам было просто замечательно. Воздух, солнце, вкус воды, мы всё впитывали как губки и нас переполняло чувство жизни. Собственно фото как всегда дающее лишь поверхностную картинку.











Я ковыляю с больной рукой)))


Вернувшись в лагерь, попив чайку и уточнив дорогу у сторожа мы отправились далее. Впереди нас ждал Узбекистан, и не менее интересные приключения.

12 комментариев

avatar
Круто, долго мы ждали след. части о трипе! =)
Не спрашивали на границе, чем же всё таки брызгали вам в колёса? Может это и был мр.Мускул? =)
avatar
Формалин кажется)
avatar
Сказать что эта часть очередной шедевр, мало. Читаю и удивляюсь, какие мелочи тебе удалось сохранить в памяти и так грамотно передать в рассказе. Понимал в тот момент насколько тяжко тебе ехать с ушибленной рукой по тому бездору, такое не многим по силам, поступок!
пс. Как же было все-таки круто!
avatar
да, было круто))))
avatar
Мержан тебя дорога пытала нещадно
avatar
Рассказ — шедевр, читается легко и интересно! У Миржана определенно талант писателя! А что дорога пытала, то это ничего, испытания только укрепляют дух и есть что потом вспомнить.
avatar
Этот ацкий тоннель называется анзобским, чуть больше 5км.
После Алаудинских озер у меня возникло твердое мнение о бОльшей красоте Кольсайских, и радость за их нераскрученность.Кстати, Фанский бездор мне показался очень легким, но в 1.5 руки его пройти канеш трудно, вам повезло что не было дождя.
avatar
Вас водили другой дорогой
avatar
))дорога там одна.И ты не поверишь, но мы сами ехали))
avatar
Братан он не легкий, тем более на 650ках, там есть две дороги
avatar
спасибо за отчет, интересно крепления канистр на мотике ;)
avatar
Мельком поглядываем на дочку хозяина. Очень уж она нам приглянулась)))

А фото где
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.