Ремонт амортизаторов XR250, XR400

Мастерская
Ремонт газонаполненых амортизаторов SHOWA и KAYABA (XR250&XR400).

Статья написана по XR250, в принципе на XR400 все аналогично, встречающиеся нюансы будут указаны со ссылкой XR400.

Первым делом амортизатор нужно снять с мотоцикла, ставим его на табурет. Наиболее удобный способ, для меня, заключается в откручивании двух болтов в треугольнике — крепление к маятнику и крепление к линку. Затем освобождаем верхнее крепление подрамника и сдвигаем его назад и вниз. После этого откручиваем верхнее крепление амортизатора. 
Чтобы обеспечить большее пространство для маневра — открываем крышку воздушного фильтра и вынимаем амортизатор вместе с треугольником  
 
Вынимаем втулки из подшипника верхнего крепления амортизатора и зажимаем в тисках через алюминиевые накладки на губы или деревяшки. Снимаем треугольник с нижней серьги амортизатора.
XR400 — 96-97гг в верхнем креплении амортизатора стоял шаровый подшипник аналогичный XR250. С 98г стали устанавливать игольчатый подшипник.
 

Теперь можно приступить к разборке непосредственно самого устройства. 
ВНИМАНИЕ! Амортизатор находится под высоким давлением!!!! 
Откручиваем все регулировки, не забывая считать количество кликов — лучше полученные значения куда нибудь записать. 
Соблюдая осторожность стравливаем газ из расширительного бачка нажав на пипку ниппеля. После чего выкручиваем сам ниппель. 
Далее необходимо снять пружину, для этого откручиваем контрящюю гайку регулировки преднатяга пружины. Если нет спецключа подойдет мощная отвертка с плоским жалом и молоток. Гайка непосредственно поджимающая пружину как правило откручивается если крутить саму пружину. Или тем же способом которым откручивали контрящую гайку. Скидываем гайки в самый низ — теперь у нас есть возможность снять нижнюю тарелку (упор) пружины. 
XR400 — конструкция тарелки несколько отличается — что бы ее снять нужно осадить наружное кольцо тарелки вниз. После чего вынуть из внутренней чашки стопорное кольцо. после этого можно снять наружное кольцо и саму пружину.  

Теперь можно снять крышку рабочего цилиндра амортизатора. Для этого потребуется тонкая крестовая отвертка и киянка. Упирая отвертку в отверстия крышки, легкими ударами, с одной и другой стороны сбиваем ее вверх .


После этого аккуратно сдвигаем крышку, отбойник (XR400 — еще чашку) вверх и используя небольшой кусок бечевки или провода подвязываем к верхней серьге амортизатора. Кроме этого можно защитить хромовое покрытие на трубе замотав его изолентой в один слой — очень рекомендую!


Приступаем к снятию крышки с расширительного бачка. 
ВНИМАНИЕ! Не забудьте стравить газ и выкрутить ниппель! 
Осаживаем крышку вниз примерно на 5мм, я использую подходящую головку и киянку. После чего открывается доступ к стопорному кольцу. 
Стопорное кольцо снимаем подцепив тонкой отверткой с плоским жалом. 
На фото видно вытекающее масло — причиной этого явления был лопнувший bledder («презерватив») который разграничивает газ и масло в амортизаторе. 


Теперь можно снять саму крышку. Проще всего это сделать накачивая воздух в резервуар расширительного бачка насосом. Достаточно небольшого давления 1-2 атм не больше. Что бы крышка выходила лучше — можно осторожно покачивать ее за штуцер. 

После снятия крышки расширительного бачка можно слить масло из амортизатора — снимаем его из тисков и сливаем, не спеша покачивая штоком. 

Установив амортизатор обратно в тиски, приступаем к извлечению штока с поршнем. Для этого необходимо осадить сальник (круглая штука черного цвета) — используя подходящий инструмент — мне удобно использовать удлинитель для воротка и маленькую резиновую киянку. 
Принцип такой же как и при снятии крышки расширительного бачка — осаживаем примерно на 5мм, вынимаем стопорное кольцо. 


После чего короткими резкими движениями дергая за серьгу выбиваем сальник и вынимаем шток в сборе из рабочего цилиндра. 
Стоит отметить — если стопорное кольцо было плоской формы, то возможны затруднения с выбиванием сальника. Такое кольцо встречается на XR400. Для облегчения процесса шабером снимаем фаску с наружной стороны канавки стопорного кольца и поверхности соприкосновения со стопорным кольцом на сальнике. Суть данного мероприятия в том что в этих местах часто бывает «набив» который и мешает выйти сальнику. 

Осмотрев рабочий цилиндр на отсутствие повреждений, можно выкрутить клапан регулировки сжатия. И отложить эти вещи до момента сборки. 

Нашим следующим этапом будет разборка штока амортизатора. 
Для этого закрепляем шток в тисках за серьгу. 
Если амортизатор до этого не разбирался то верхняя гайка будет застопорена накаткой. Для того что бы ее открутить необходимо воспользоваться болгаркой и аккуратно сошливовать выступающий кончик штока вровень с фланцем гайки. 
XR400 — несколько другой подход. Сошливовывать сам шток увы нельзя. По этому берем в руки 3ех гранный надфиль и аккуратно стачиваем нитки резьбы на выступающем кончике штока.- мы должны получить ровный цилиндр. В процессе пробуем отвернуть гайку — без фанатизма — проверяя, по следу от гайки, достаточно ли сошлифовали. 
 

После удачного откручивания гайки можно снять верхний конус шайб, поршень и нижний конус шайб. 
ВНИМАНИЕ! порядок следования шайб очень важен! по этому рекомендую найти подходящий болт с гайкой и перекинуть шайбы с поршнем на этот болт — что бы сохранить порядок их следования. Проверяем состояние бушинга на поршне. В случае повреждений его необходимо заменить! 



Теперь снимаем сальник и отбойник. 
XR400 — сальник отбойник и чашку! 

В наших руках голый шток. Внимательно осмотрев его на предмет повреждений хромового покрытия и убедившись что все в порядке ( в случае нарушения хромового покрытия в области рабочего хода штока — шток подлежит замене), можно приступить к дальнейшей разборке штока. Как правило такой необходимости не возникает, но в случае очень старого и не обслуживавшегося амортизатора, в этом есть смысл. 
Откручиваем фасонную гайку на штоке — вместе с ней шток выкручивается из серьги. Теперь есть возможность проинспектировать состояние механизма регулировки отбоя — в серьге. и толкатель в штоке. Промыть шток и серьгу. Удалить остатки фиксатора резьбы. Смазать (я использую силиконовую смазку). И собрать в обратном порядке с использованием фиксатора резьбы сильной или средней фиксации. 
Если мы не разбираем шток, то не забываем промыть шток и удалить остатки металла от шлифования кончика штока! 

Сборка штока осуществляется в обратном порядке. 

Установив, при необходимости, новый отбойник, крышку рабочего цилиндра, новый сальник приступаем к установки шайб и поршня. 
При сборке все детали промываем в уайтспирите и просушиваем. После затягиваем верхную гайку с использованием фиксатора резьбы средней фиксации и затягиваем с усилием 37Нм. Я рекомендую на этом этапе сделать перерыв на час-два — что бы гарантированно фиксатору время полностью полимеризоваться. 

После чего устанавливаем собранный шток в корпус амортизатора. Не забывая смазать поверхность бушинга и стенки рабочего цилиндра амортизатора маслом (Shock oil). 

Аналогично тому как поступали при разборке устанавливаем стопорное кольцо сальника. чуть дернув шток вверх сажаем сальник на его место. 
Устанавливаем крышку рабочего и осаживаем ее на место, киянкой с использованием деревянной проставки. легкими ударами с разных сторон. Не допуская сильного перекоса крышки. 
После этого можно установить bledder и крышку расширительного бачка — надеваем бледдер на крышку. смазываем поверхность маслом (Shock oil) и аккуратно вставляем в расширительный бачок. Устанавливаем стопорное кольцо, ниппель. 

Итак наш амортизатор практически собран — осталась наиболее ответственная часть — заправить маслом и прокачать. Сделать это можно по мануалу.

Источник

12 комментариев

avatar
Добавлю по своему опыту.
Гидравлическую жидкость проще заливать после того как собрали аморт и установили на место.
ключом на 19 расслабляете механизм  регулировки сжатия(над бачком с газовым подпором).
перед тем как заливать гидравлику в ниппель качните один раз вело-насосом чтобы жидкость не протекала.
кладёте мот на правый бок, под руль проставка 20 см, выворачиваете механизм регулировки и заливаете по полной жидкость(5W)
Осталось закачать азот в бачок, по мануалу 11атмосфер.
можно воздух. проверять манометром не надо т.к. бачок маленького объёма.
надо заранее на редукторе компрессора выставить 11атм.
закрутить колпачок ниппеля металлический с усиками на запас.
 
avatar
А я заливал как в мануале, зафиксировав амортизатор под определенным углом. Ты прокачивал амортизатор после того как залил масло?
avatar
прокачивал, но по своему.
прокачиваю на боку покачивая маятником, Важен правильный угол наклона мото определяется опытным путём.в заключении попрыгав на сиденье на слух можно определить остался ли воздух.
Каждые 5тысяч меняю масло.
avatar
Я в двигателе машины так часто не меняю)
Нужно менять каждые 5тыс?
avatar
как то залил погуще 7,5W перед и зад, жестковато показалось решил залью 5ку и после 5т.пробега слил оно было помутневшее на свету.
думаю каждый сезон менять масло норма.
Читал где то что спортсмены меняют чаще.
avatar
5W будет нормально для всех режимов (трасса-бездорожье), но будь это Liqui Moly или Motul работа у амортизаторов будет разная! Это из личного спортивного профессионального опыта!

Допустим в мотокроссе, при езде когда постоянно работает подвеска во всех режимах, т.е в жестких условиях, масло в вилке и амортизаторе меняю 2 раза за сезон, примерно каждые 35 моточасов.

На эндуро из личного опыта — люди даже не задумываются о замене масла в амортизаторе! А в вилке как правило меняют только тогда, когда побежала, когда пришло время замены сальников.

Раз в сезон всё же желательно менять масло в вилке и амортизаторе!
Так как оно работает, теряет свои свойства, начинает пениться, набирает влаги (конденсат), в масле появляется мусор.
После всего этого работа подвески мотоцикла уже другая.

Вывод-масло в подвеске эндуро мотоцикла менять раз в сезон и всё будет ОК!
avatar
Прежде чем ставить перебранный амортизатор на мотоцикл, его нужно прокачать!!! На мотоцикле масло в гидравлике амортизатора не прокачаете, только в снятом виде (залили до полна- закрутили клапан-прокачали раз 5 — откуртили клапан- долили масла-закрутили — прокачали. И так раза 3).
Закачивать желательно только АЗОТ!!! (на амортизаторах даже наклейка с завода и там написано«только нитроген газ»- это азот ), так как воздух чувствителен к перепадам температур и воздух потеряет свой объем при холоде. А Азот не реагирует на температуры.
avatar
Да, точно, тоже читал про этот момент. Но когда пытался накачать 10 атмосфер, не нашел где это можно сделать даже воздухом — пробовал качать на грузовом шиномантаже, там и то не смог такого давления достичь. Качал амортизатор специальным насосом, похож на велосипедный. Про азот и думать забыл)
avatar
Важно не только найти где накачают 11 атмосфер, но и нужен спец. переходник для закачки. Ну и ещё желательно Азот.

Если вдруг кому надо- у меня и Азот есть и 70 атмосфер и переходник.
avatar
Дай номер телефона мне понадобится
avatar
+7 702 750 40 55
avatar
Господа, были разработаны и с недавних пор действуют правила сайта, все для того чтобы вам было удобно и приятно общаться, кто еще не читал — ознакомьтесь пожалуйста.
Для обмена телефонами, ссылками итд пользуйтесь личными сообщениями.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.